Le Domaine des Epeneaux, également appelé domaine du Comte Armand (du nom de son propriétaire) , est un des plus prestigieux domaines de Bourgogne.

Histoire du Clos des Epeneaux
Les vignobles existent à Pommard depuis au moins le 3 ou 4ème siècle après JC. Au XIIIème siècle, l’abbaye de Maizières possède des vignes à Pommard au lieu-dit « Epenault ». Un vignoble appelé « Petit-Epenault » appartient ensuite aux ducs de Bourgognes. Lors de la Révolution de la fin du XVIIIème, la famille Marey-Monge profite de la vente des biens de l’aristocratie et de l’Eglise pour constituer un domaine impressionnant, incluant la plus grande partie de la Romanée-Saint-Vivant et l’intégralité des Epenots à Pommard. Indique par la sorte le prestige et la spécificité du lieu, Nicolas Marey fait élever au début du XIXème siècle un mur autour du Clos, qui est celui qui existe encore aujourd’hui. Il en profite pour vendre le reste du vignoble des Epenots. L’orthographe se transforme alors en Epeneaux, certainement en raison d’une source souterraine qui jaillit sous le vignoble. En 1826, Le Clos est transmis par Nicolas Marey à sa fille Clotilde dans la dot de son mariage avec Jean-François Armand.
Leur fils Ernest, ambassadeur au Vatican, aide le Pape à convaincre Napoléon III de l’urgence d’une aide pour défendre les Etats Pontificaux contre l’avancée des troupes de Garibaldi : il en est remercié par le titre de Comte. Au début du XXème siècle, toutes les vignes sont vendues, à l’exception du Clos, qui est toujours aujourd’hui propriété de l’actuel Comte Armand, avocat parisien. Le Clos n’a donc jamais été vendu, témoignage de son importance aux yeux d’une famille aisée qui n’a pas hésité à se séparer de nombreux autres vignobles. En 1985, le Comte Armand bouscule les m’urs bourguignonnes en recrutant un jeune canadien, Pascal Marchand, 22 ans à l’époque, au poste de régisseur. Très vite, la qualité des vins change, gagnant en concentration et en complexité, et hissant le Clos des Epeneaux au sommet de son appellation. Pascal démarre la lutte biologique à partir de 1992, et pratique quelques essais de préparations biodynamiques à partir de 1996. En 1999, Benjamin Leroux prend sa suite.

Le Vignoble du Clos des Epeneaux
Le Clos des Epeneaux est situé à cheval sur les Grands et les Petits Epenots. Sur ses 5 hectares, 4,5 sont situés dans les Petits Epenots. Les vignes ont de 18 à 75 ans d’âge, avec une densité de plantation relativement élevée, soit 12 000 pieds à l’hectare. Benjamin Leroux insiste sur le fait que le patrimoine génétique des vignes y est exceptionnel, car la sélection massale des vieilles vignes a été très intelligemment mené.
Le Clos possède une pente douce et très bien drainée : la partie haute se situe presque directement sur la roche-mère, avec seulement 20 à 30cm de terre. Les vins provenant de la partie supérieure présentent la plus grande tension minérale, et une grande longueur. La partie inférieure du Clos se trouve sur un sol mixte et fragmenté, avec une roche fissurée qui affleure à 60-80cm de profondeur. Les vins qui en sont issus sont plus opulents, avec un profil aromatique plus varié, mais moins de longueur et d’intensité. Issu d’un fond marin et relativement jeune géologiquement, ce socle rocheux est unique à Pommard, et les vignes qui poussent à sa surface ont besoin d’au moins 25 ans pour exprimer leur terroir, alors que dans une configuration plus classique sur sol fragmenté la vigne aura besoin de seulement 15 ans.
Le Clos est séparé en quatre parcelles, vinifiées séparément :
-les vignes de 18 à 25 ans
-les vignes de 35 à 40 ans
-les vignes de 45 à 55 ans
-les vignes de 60 à 75 ans

Le domaine possède également depuis 1994 des vignes dans d’autres appellations : Volnay village, Volnay 1er cru les Frémiets, Auxey-Duresses 1er cru rouge, Auxey-Duresses rouge et blanc, sont venus s’ajouter à la production exclusive du Clos des Epenaux.
Jusqu’en 1999, une vigne louée permettait également de proposer un peu de Meursault Meix-Chavaux.

La taille en échalas : une révolution à la vigne ?
Nous effectuons un tour dans les vignes avec Benjamin en juin 2005.
Son objectif actuel est d’augmenter les densités de plantations : passer de 12 000 à 20 000 pieds/ha suppose d’entreprendre une restructuration importante parcelle par parcelle.
Sur une très petite parcelle de Volnay villages, contiguë à celle du domaine Lafarge, Une expérimentation passionnante et pour l’instant unique en Bourgogne est en cours : la conduite de la vigne en échalas, comme pratiquée sur les coteaux du Nord de la Vallée du Rhône pour la syrah. Environ 150 pieds de vignes d’une dizaine d’années, et d’un niveau qualitatif assez moyen, s’épanouissent le long d’un trépied constitué de piliers de bois solidement ancrés en terre. L’idée est de favoriser ainsi un développement foliaire en hauteur, et non plus en largeur.

Remettre ainsi en question la taille Guyot, généralisée en Bourgogne depuis des générations, relève d’un choix mûrement calculé pour Benjamin Leroux :
Selon lui, la taille Guyot, qui est une taille longue sur une charpente courte, a en effet tendance à repousser la maturité des raisins, ce qui se comprenait il y a 30 ans mais n’offre plus aujourd’hui les mêmes avantages, alors que les changements climatiques en cours ont tendance à rendre plus précoces les dates de vendanges.
Ce choix de la taille en échalas, qui préserve un tronc plus long (à l’inverse de la Guyot, c’est une taille courte sur charpente longue) se comprend donc par la volonté de revenir à des tailles plus courtes afin de permettre un développement physiologique de la plante plus rapide et donc une maturité des raisins plus précoce. La taille en échalas permet de faire l’économie du rognage, et donc d’éviter l’apparition de raisins de seconde génération, ce qui permet à la vigne d’économiser de l’énergie.

Autre raison invoquée par Benjamin pour justifier cette expérience de l’échalas : l’observation permise par les pratiques de la biodynamie l’autorise à penser que les fils de fer métalliques (donc conducteurs d’électricité) utilisés dans les tailles classiques génèrent un courant d’alternance préjudiciable à la bonne santé de la vigne. En effet, l’électromagnétisme ainsi crée favoriserait les activités enzymatiques des champignons et donc l’apparition de maladies de la vigne (mildiou, pourritures’)

En 2004, l’expérience s’est avéré concluante, au vu des observations de Benjamin : pour la première fois en 10 ans, la parcelle conduite depuis peu en échalas a pu atteindre sa maturité phénolique et physiologique. Si une bonne maturité physiologique (observée par les taux de sucre et d’acidité) peut généralement être atteinte assez régulièrement, une maturité phénolique suffisante(celle des pépins et des peaux du raisin), plus importante pour Benjamin, est beaucoup plus difficile à obtenir.
Ce constat va certainement inciter le domaine à généraliser progressivement la taille en échalas dans les années à venir.

Choix d’élevage et de vinification

Il n’existe pas de distinctions majeures dans la façon dont les vins issus des différentes parcelles sont vinifiés, à l’exception des variations de maturité phénoliques qui requièrent des niveaux d’extraction adaptés et donc différents pourcentages de bois neuf au cours de l’élevage : une moyenne de 50%, avec 20% sur les jeunes vignes et 90% pour les plus vieilles.
D’après Benjamin, il n’y a pas de différences fondamentales entre ses méthodes de vinification et celles employées par son prédécesseur Pascal Marchand : il pratique juste des macérations post-fermentaires plus longues, et a approfondi l’emploi de la biodynamie avec l’attention portée durant l’élevage aux qualités vibratoires de l’eau qu’il emploie.
Depuis 1999, l’intégralité du Clos est cultivé en biodynamie.

L’élevage dure de 20 à 24 mois, l’assemblage final est issu des décisions prises progressivement par Benjamin lors des dégustations effectuées au cours de l’hiver. Un Pommard 1er cru provient des jeunes vignes du Clos, et le pourcentage de celles-ci intégré au vin du Clos des Epeneaux varie de 0 à 10%. Tout les vins sont mis en bouteilles par gravité sans collage ni filtration.
Benjamin Leroux, à la mi-juin 2005, n’a pas encore embouteillé son principal vin, le Pommard 1er cru Clos des Epeneaux 2003. Il estime que la mise n’interviendra que vers la fin du mois de juillet. Alors que presque tous les domaines de la Côte d’Or ont déjà procédé à la mise en bouteille, parfois depuis au moins un an, Benjamin Leroux n’est pas pressé et attend tranquillement, insensible à la crainte de voir les vins d’un millésime aussi difficile et délicat à vinifier s’assécher et se durcir. En 2003, les rendements étaient de 25hl/ha sur les vieilles vignes. Il s’agit là de la moyenne habituelle, précise Benjamin Leroux. Le travail passionnant de Benjamin porte également sur l’assemblage des trois cuvée du Clos, élevées séparément, et dont l’assemblage diffère suivant le millésime. Il est donc fréquent qu’une barrique jugée indigne d’intégrer le 1er cru Clos des Epeneaux soit assemblée avec une cuvée de 1er cru générique, voire de village.
Une année très solaire comme 2003 permet d’éviter tout problème de réduction, donc aucun soutirage n’a été nécessaire. Ceci n’est pas un dogme : Benjamin a l’intelligence de s’adapter à chaque millésime, et de faire évoluer en fonction les méthodes employées.
Benjamin explique que des élevages longs offrent la possibilité d’obtenir une qualité de tanins supérieure. « Le principal reste de ne pas obtenir de tanins asséchants ». L’élevage permet la respiration du vin. Un observation empirique sur plusieurs années l’amène à penser qu’il est nécessaire d’effectuer la mise en période de hautes pressions atmosphériques. Après le soutirage et l’assemblage des différentes barriques qui composeront le vin, le vin restera 28 jours en cuve (« soit un cycle lunaire complet » ) avant l’embouteillage.

Un talent exceptionnel
Benjamin Leroux est régisseur depuis 1999. Né en 1975 dans une famille non-liée à la vigne, mais qui sait le sensibiliser à l’observation de la nature, il effectue ses études au lycée viticole de Beaune, puis à l’université de Dijon dont il sort avec un diplôme d’oenologue. A 14 ans, il effectue un premier stage au Clos des Epeneaux de 1990 à 1992, travaille pour le domaine Drouhin en Oregon en 1994 et 1995. Engagé en 1997 à Bordeaux au Château Cos d’Estournel, il ne s’y plait pas et part rapidement en Nouvelle-Zélande. De retour en Bourgogne, il travaille un peu chez Louis Jadot mais la grande taille de l’entreprise ne lui convient pas. Lorsque Pascal Marchand, le précédent régisseur, décide de partir en 1999, son choix pour lui succéder se porte sur Benjamin. Ce dernier devient donc le nouveau régisseur à l’âge de 22 ans, le même âge auquel Pascal Marchand avait lui-même pris le poste en 1985.
Outre son impressionnante expérience en viticulture et en ‘nologie, Benjamin possède une perception assez unique du vignoble, du vin, et de la terre en général. Pour lui, « le Clos des Epeneaux est un vignoble unique, avec une énergie tellement puissante, que je vibre à chaque fois que je franchi la grille »)
Charismatique, doué, impatient de pouvoir réaliser les plus grands vins (« la vie est courte, je n’ai que 40 vinifications à réaliser ») Benjamin respire déjà la sagesse, et semble posséder une compréhension intime et intuitive de l’infinie complexité bourguignonne. Son ouverture d’esprit et son assurance ne sont pas feintes : elle résultent de choix mûrement réfléchis, sa réflexion porte très loin (la clarté de son discours sur la biodynamie en fait l’un de ses plus sûrs ambassadeurs, à jeu égal avec Nicolas Joly, Anne-Claude Leflaive ou Jean-Michel Deiss). Malgré son jeune âge, il paraît aujourd’hui avoir acquis un bagage ‘même si il s’en défend- dont peu de vignerons peuvent se prévaloir. Pour témoin, ces histoires qui circulent, sur de vieux et ombrageux vignerons de Côtes de Beaune venus demander conseil à Benjamin en 2003, dépassés par les conditions jamais vues du millésime’.

Les vins : notes de dégustation
Pascal Marchand, sympathique québécois devenu une figure majeure de la scène bourguignonne, a vinifié au domaine de 1985 à 1999. Les vins sont résolument modernes, souvent extraits, généreusement boisés et concentrés, avec des tanins féroces, parfois jusqu’à la limite de ce qu’il est souhaitable de réaliser avec un cépage tel que le pinot. Certaines grandes réussites sont à mettre au crédit de Pascal Marchand, tels que les 1990, 1993, 1997.
Les vins vinifiés par Benjamin comptent à mon avis parmi les plus grands succès de la Bourgogne de l’ère moderne. De 1999 à 2003, une série ininterrompue de grands vins a été produite au Clos des Epeneaux. Les vins ont gagné en naturel aromatique, en pureté d’expression, en qualité et en finesse de tanins et en précision de texture. Les apports de la biodynamie sont flagrants : les vins ont gagné en énergie, en pureté d’expression, en précision aromatique.

Les notes qui suivent sont issues de dégustations effectuées régulièrement au domaine depuis 2 ans, ainsi que de dégustations privées et d’une dégustation verticale du Clos des Epeneaux effectuée à Paris en novembre 2003.

Auxey-Duresses 1er cru 2003 **** (14,5)
Robe violacée très foncée. Nez gourmand, épicé, fruits noirs. Bouche mûre, charnue, pleine, très belle définition, caractère épanoui, arômes de fruits noirs. Style gourmand, rond, plein, tanins abondants, très mûrs, qui épousent le fruit.

Pommard 1er cru Clos des Epeneaux 2003 avant assemblage en juin 2005
Jeunes vignes du Clos ****/* (15,75)
Robe plus claire, très beau rubis violacé. Nez floral, épices douces. Bouche pleine, vive, très belle structure acide, vigoureuse, fruit très pur, minéral. Remarquable.
Vignes moyennes *****/* (18,5)
Robe plus foncée, nez réservé, minéral, tendu, très pur. Bouche très structurée, vigoureuse, saine, tanins abondants, musclés, très fins et polissés. Grande pureté, transparence du terroir. Seul un grand terroir cultivé en biodynamie peut exprimer ce genre de sensations, c’est l’année de la révélation grâce au travail de Benjamin Leroux. Extraordinaire pour le millésime.
Vieilles vignes du Clos ***** (17,5)
Nez très réservé, concentré, expression classique et burinée. La bouche présente une densité hors du commun, exprime toute la concentration des vieilles vignes, avec un profil très tannique, d’une grande profondeur, avec une texture très serrée. Longueur veloutée et mentholée. L’assemblage avec les deux précédents apportera un supplément de fond et de plénitude au vin.

Pommard 1er cru Clos de Epeneaux 2002 *****/* (18,5)
Avant assemblage, en novembre 2003, le vin des jeunes vignes est rond, floral, expressif. Celui des vignes moyennes est plus dense, épicé, équilibré, grain fin, bonne matière et suavité de texture. Le vin des vieilles vignes est puissant, très concentré, d’une grande vigueur de constitution. Dégusté en juin 2005, le vin est superbe d’équilibre, très parfumé et élégant, possède un grain velouté, un fruit pur et intense et une matière structurée par des tanins abondants, suaves et ronds. Grande persistance, beaucoup d’étoffe et d’allonge. Magnifique, parti pour une très longue vie mais déjà approchable.

Pommard 1er cru Clos de Epeneaux 2001 ***** (17)
Mise en bouteille en juin 2002. Vin stylé, nez expressif, très fin, net, pur et frais, bouche droite, stricte, un peu sèche, énergique, belle vivacité mais encore peu expressive aujourd’hui. Grand potentiel, garde impérative.

Pommard 1er cru Clos des Epeneaux 2000 ****/* (15,5)
Robe assez claire, rubis foncé. Nez très net, belle fraîcheur et délicatesse, fruits rouges et baies. Très bel équilibre, bonne maturité, chair tendre et suave, beaucoup de souplesse, caractère précoce et charmeur, finesse, profondeur et race au rendez-vous. Expressif, concentré, séduisant, style franc et assez tendre, se goûte très bien dans sa jeunesse mais la finale est encore un peu serrée. Attendre 2007.

Pommard village 1999 ****/* (15,5)
Robe rubis sombre, encore violacée. Nez épicé, pivoine, mûr et assez expressif, jeunes vignes du clos. Elevage de 18 mois. Vin anguleux dans sa jeunesse, s’est arrondi, paraît assez épanoui, presque à point, avec une finale épicée et minérale. Vin délicieux, plein, tendre et séduisant.

Pommard 1er cru Clos des Epeneaux 1999 *****/* (18,25)
Nez superbe, marqué à l’ouverture par la réglisse et la fourrure, pur et net, vin puissant et profond, bouche serrée, fruit intense et velouté, épicé et plein, très complet, grand caractère terrien. Equilibre sur des tanins puissants et abondants, style brillant, concentration impressionnante. Seigneurial, très long, mérite bien 10 à 15 ans de cave. Grand vieillissement assuré.

Pommard 1er cru Clos des Epeneaux 1998 **** (14,75)
Robe plus claire. Nez assez réduit, évoque le gibier. Tanins un peu rugueux en avant, arômes de cuir et de boisé. Jolie expression burinée, beaucoup d’astringence en fin de bouche. Encore très serré, assez ingrat pour l’instant, tanins un peu asséchants. Devrait s’épanouir dans 3 à 4 ans.

Pommard 1er cru Clos des Epeneaux 1997 **** (15)
Robe assez sombre, mais pas très dense. Le nez est assez fermé, notes de cuir et de terre, un peu réduit, évolue à l’aération sur les épices, les champignons, avec une fraîcheur forestière. Bouche dense, douce, de la fraîcheur mais texture assez serrée, tanins fins mais marqués, bonne acidité, belle allonge et élégance en finale. Concentration, sève, matière et corpulence sont bien présentes, mais le vin est encore un peu réservé, se goûtera bientôt idéalement, dans un registre gourmand.

Pommard 1er cru Clos des Epeneaux 1996 ****/* (16)
Robe claire, nez d’une belle fraîcheur et pureté de fruit, bouche assez souple, précoce, beaucoup de matière mais en train de se fondre, grande pureté et intensité. Grand vin, expression suave et parfumée à l’aération. Beau potentiel de garde, grande acidité, « maturité froide » dixit Benjamin.

Pommard 1er cru Clos des Epeneaux 1995 **** (14,5 ?)
Dégusté en magnum. Belle robe claire, nez très fermé, un peu vernissé. Bouche dense, assez serrée et sèche, de la matière sur un fruit un peu sec et des tanins en relief. Beau volume, fruit mûr mais peu expressif. Encore austère, très jeune, a besoin de 3 à 5 ans de garde.

Pommard 1er cru Clos des Epeneaux 1994 **** (15)
Demie-bouteille. Robe légèrement tuilée mais très jeune cependant. Le nez est frais, fin et expressif, la bouche tendre en attaque mais équilibrée, de demi-corps, sur un fruit mûr, finale un peu abrupte. Net, pur, frais, savoureux. Belle réussite pour le millésime.

Pommard 1er cru Clos des Epeneaux 1993 *****/* (18)
Robe très trouble, opaque, noire (vin non-collé). Nez intense, cassis écrasé, épices. Support acide intense en bouche, beaucoup de mâche, expression pleine et puissante, vin très jeune, encore immature, commence tout juste à s’assouplir. En pleine forme, grande classe, grand vin en devenir. Patience !

Pommard 1er cru clos des Epenaux 1992 **** (14,75)
Magnum. Robe assez soutenue, nez fin et doux, un peu confituré, marqué par les fruits rouges. Le vin est souple, élégant, assez tendre, avec du fruit bien mûr et une vraie profondeur, un caractère assez plein sans être très concentré. L’ensemble est de très belle tenue, équilibré et sans défaut, avec de la fraîcheur en finale sur une note légèrement végétale, épanoui et charmeur, s’amincit un peu néanmoins.

Pommard 1er cru Clos des Epeneaux 1990 ***** (17,75)
Robe très sombre. Bouquet de camphre, beaucoup d’épices, griotte, fruits noirs, intense et très profond. Très complexe, la bouche se montre ample, atypique, très solaire, d’une incroyable maturité. Le fruit est serré mais suave, les tanins très fins et abondants. Empreinte tannique très méditerranéenne, évoque un peu un grand Bandol de par sa structure. Beaucoup de classe. Vin hors normes, semble encore immature. Haut en couleur, assez marquant et extraordinaire. Attendre encore, bien sûr’..

Pommard 1er cru Clos des Epeneaux 1988 **** (14)
Robe très foncée, reflets orangés. Bouquet giboyeux, très intense et puissant, bouche ample, fluide, un peu dissociée. Du fruit mais finale asséchante, vin à la fois évolué sur le plan aromatique et encore jeune par la vigueur de ses tanins. Pronostic d’évolution réservé.

Auxey-Duresses blanc 2002 **** (14)
Dégusté juste après la mise en bouteille, fin novembre 2003 : nez net, propre et frais, belle finesse en bouche, finale un peu durcie et amère. Minéralité perceptible. Bon vin. Issu de la parcelle « les Boutonnières ».

Meursault 2001 **** (14,25)
2 pièces produites seulement. Robe or fin. Nez frais et très net, miel léger, floral. Assez élancé en bouche, belle matière pleine, du gras, boisé présent mais qui va se fondre. Expressif, manque un peu de fond.

Meursault Meix-Chavaux 1998 **** (14,25)
Rob or jaune assez clair. Nez mûr, épanoui, rond, légères notes de coing. Pas très long mais bon équilibre.

Les vins : notes de dégustation en novembre 2005

Lors de cette visite, Benjamin Leroux est en pleine période de soutirage. Il s’interrompt pour nous faire déguster quelques vins :

Volnay 2004 **** (14,5)
Vin tout juste soutiré. Echantillon en fût. Texture moelleuse, structure assez pleine, une certaine tendresse. Durci par le soufre à ce stade.

Volnay 1er cru Fremiets 2004 ****/* (16)
Echantillon en fût. Grande délicatesse de texture, arômes de fruits mûrs frais, bouche tendre, épicée, beaucoup de finesse, ensemble remarquable. Massacré par la grêle, cette vigne de 0,4 ha n’a donné au finale que 2 pièces œ, au prix d’un tri harassant pour éliminer les baies abîmées. Très grande réussite.

Pommard 2004 **** (14,5)
Echantillon sur fûts neuf de 300 litres. Issu des jeunes vignes du clos et des vignes de plus de 50 ans touchées par la grêle. Pour la 1ère fois en 2004, le Clos des Epeneaux a été touché par la grêle. Très réduit au nez, notes de pain grillé. Bouche assez ferme, pureté de fruit. Assez rond et charnu, plus pur et plus long sur le fût d’un an.

Pommard 1er cru Clos des Epeneaux 2004 ***** (16,75)
Echantillon sur fûts, assemblage « minute » de la cuvée « jeunes vignes » et de la cuvée de vignes plus âgées. Beaucoup de mâche, plein et robuste, vin charnu et mûr, profond, bois neuf très bien intégré. Très long. Se goûte encore assez difficilement.

Pommard 1er cru Clos des Epeneaux 2003 *****/* (18,75)
Mis en bouteille en août 2005 après 23 mois d’élevage. Nez suave, fruits en sirop, petits fruits noirs écrasés. Attaque opulente, texture ferme, assez serrée, du muscle, fruit juteux très généreux, pureté d’expression, tanins policés. Fraîcheur impressionnante pour le millésime. Equilibre magistral et persistance hors du commun. Volume et profondeur hors normes, un Bourgogne d’anthologie parti pour 30 ans de garde. La plus grande réussite du domaine depuis le 1990 ?

Auxey-Duresses blanc 2004 **** (14)
Vin en bouteille depuis une semaine. Frais, assez gourmand, fruit croquant, belle acidité sous-jacente. Franc et sain. Evoluera favorablement sur 2 à 4 ans.

En résumé : En pleine phase de soutirage, avec des phénomènes de réduction parfaitement normaux à cette période d’élevage, les vins se dégustaient assez difficilement ce jour-là. Le Pommard 1er cru Clos des Epeneaux du domaine est un grand vin, robuste, ample et profond, qui a besoin de beaucoup de temps pour se fondre. Les 1990 et 1993 sont encore très immatures aujourd’hui’.Il ne faut pas chercher ici en priorité la subtilité, la délicatesse du pinot en vin jeune. Le 2003 est incontestablement un très grand vin, l’un des plus beaux vins jeunes de la Côtes de Beaune dégusté ces dernières années. Les choix d’élevage de Benjamin Leroux (élevage très long, aucun soutirage) se sont assurément avérés payants dans ce millésime si particulier.